|
ПОРАДИ від ВЕЛОМАЙСТРА
|
|
| natalisolnce82 | Дата: П`ятниця, 30.12.2016, 18:16 | Повідомлення # 76 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Выбор женского горного велосипеда
Разделение велосипеда на женский и мужской было сделано не просто так. Никто не хотел лишний раз задевать феминисток и тем более кого-то оскорблять. Женский велосипед не хуже и не лучше мужского — он другой. Другой, потому что тела мужчины и женщины существенно отличаются друг от друга. Если мужчину и женщину можно уровнять в социальном плане, то в физиологическом это сделать порой совершенно невозможно.
Разница в строении тела и является главным поводом для создания женского велосипеда. Рама на женском велосипеде имеет меньшую длину переднего треугольника. Верхняя труба, часто скошена под углом, что облегчает посадку на велосипед в юбке. Разумеется, не всем девушкам нравится скошенная рама и нежные цвета, которые выбирают дизайнеры женских велосипедов. Для тех, кто не хочет выделяться созданы универсальные рамы (у кого-то они называются ASL). Внешне универсальная рама выглядит также, как мужская, но имеет укороченный передний треугольник. Нужны такие велосипеды девушкам с хрупким телосложением. Например, когда девушка небольшого роста или имеет длинные ноги, непропорционально длине рук.
Женские велосипеды отличаются не только рамой. Седло имеет более широкую форму. Связано это с тем, что женская тазовая кость шире мужской. Узкое сиденье в таком случае будет оказывать давление на органы малого таза и приведет к застойным явлениям и другим проблемам. Даже гоночные сиденья для девушек имеют другую ширину, чем мужские. Вынос руля также не редко ставится укороченной длины.
Высоким и пропорционально сложенным девушкам вполне подойдут велосипеды на мужской раме. Стоить только сменить седло на более широкое. Так часто поступают гонщицы кросскантри, ведь найти карбоновый женский велосипед не всегда реально.
Разделение на женский и мужской подвид есть не только в горном велосипеде. Это встречается практически во всех велосипедных дисциплинах. Не встречал пожалуй только женских BMX и трюковых MTB
Источник: http://velohack.com
Повідомлення відредагував natalisolnce82 - П`ятниця, 30.12.2016, 18:21 |
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Понеділок, 06.02.2017, 08:43 | Повідомлення # 77 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Обслуживание и эксплуатация велосипеда при зимнем катании
Зима, пожалуй, самое жесткое время года для эксплуатации велосипеда. Конечно, есть регионы с мягким климатом. К сожалению или к счастью, большая часть нашей необъятной родины подвержена суровым климатическим атакам. Как сохранить велосипед в рабочем состоянии и не убить его за зиму?
Вопреки ожиданиям, даже отсутствие катания может негативно сказаться на техническом состоянии велосипеда. Хранение байка на балконе без отопления подвергает его существенному риску поломки в будущем. Самое лучше — это хранить велосипед при комнатной температуре. Или в помещении, где нет перепадов температур и высокой влажности.
Стальные запчасти больше всего подвержены воздействию холода и влаги. При образовании конденсата из-за перепадов температур и наличия высокой влажности, внутри труб рамы, руля, шатунов, а также на цепи, деталях переключателей, спицах и в каретке оседает влага. Это приводит к коррозии, вымыванию смазки и разрушает беззащитные узлы велосипеда. Даже хромированные детали могут начать ржаветь, ведь в процессе эксплуатации на них появляются сколы, обнажающие голый металл. Алюминиевые детали не страдают от коррозии, но болты и тросики, сделанные из стали могут закиснуть, проржаветь и потерять свои свойства. Если любовь к велосипеду велика — можно разобрать его и аккуратно распихать по укромным, теплым местам. Если у вас нет возможности хранить железного друга в тепле, то позаботьтесь о правильной консервации:
-Смажьте болты густой смазкой.
-Обработайте аэрозольными или тефлоновыми средствами тросики и рубашки.
-Расслабьте цепь.
-Сдуйте колеса и амортизаторы.
При активном катании зимой, следует сократить интервалы обслуживания узлов велосипеда. Чащей промывайте и смазывайте цепь, особенно в регионах, где дороги обрабатывают химическими реагентами. Купите хорошие, тефлоновые тросики, смажьте рубашки. Следите за гидравлическими тормозами, ведь из-за низкой температуры может появиться течь. Также нужно учесть, что тормоза требуют небольшого прогрева. Амортизаторы стоит обслужить и заменить масло на менее густое. Скорректируйте давление в воздушных картриджах. Давление в колесах можно немного уменьшить для увеличения площади контакта. Если вы не боитесь катания по обледеневшим улицам — купите шипованные покрышки.
В сильные морозы повышается риск разрыва цепи, поэтому избегайте резких переключений, особенно под нагрузкой в подъемах. Накат втулок ухудшится, тут удивляться нечему — смазка в мороз теряет часть своих свойств и подшипники крутятся не так задорно, как летом. Главное, не забывайте о защите головы, тела и теплой одежде
Источник:http://velohack.com
Повідомлення відредагував natalisolnce82 - Понеділок, 06.02.2017, 08:45 |
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Четвер, 09.02.2017, 21:37 | Повідомлення # 78 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Выбор шлема для катания на велосипеде
Продажи велосипедов с каждым годом растут, несмотря на кризис. Многие наши соотечественники обзавелись железными конями, а кто-то даже несколькими. Почему-то в России культура безопасного катания на велосипеде по-прежнему слабо развита. Стоит показать любителю кататься без шлема, какую-нибудь страшную картинку с места ДТП, где пострадал велосипедист, и тут же можно услышать десяток отмазок. Мол, я такой крутой, что могу перепрыгнуть капот машины в случае чего. На деле такие лихачи с трудом запрыгивают на бордюры. Ситуация напоминает разговор о ремнях безопасности: каждый «супер водитель» уверен, что он успеет вцепиться в руль и смягчить удар. На деле в руль вцепляются его зубы.
Это все не детские страшилки, а правда жизни. Велосипедист намного более уязвим, чем даже самый глупый и не пристегнутый ремнем безопасности автомобилист. Велосипед легко разгоняется до 25 км/ч при этом никаких средств пассивной безопасности не существует. По сути отличий от езды на мотоцикле немного — разница лишь в скорости движения. Многие в детстве падали с велосипеда, все помнят, как это больно. Шишки, ссадины, синяки и переломы конечностей случались почти с каждым, кто решился освоить езду на двух колесном велосипеде. Почему же во взрослом возрасте все должно быть по-другому? Дети редко носятся по дорогам общего пользования. Еще реже дети надевают наушники, начисто лишая себя одного из органов чувств.
Все это длинное предисловие ведет к тому, что даже самое обычное катание на велосипеде по городу — это чертовски опасно для жизни и здоровья. Допустим, вы отлично катаетесь. Наушники не надеваете и полностью сосредоточены на дороге. Окей! Но что делать с сотнями машин и других людей? Отнюдь не все сдавали на права честно. За руль люди садятся в самом разном возрасте. Рассеянность, невнимательность, самоуверенность свойственны даже самым примерным людям. Бывали случаи, когда в велосипедиста открывали дверь припаркованной машины. Нередко велосипедисты оказываются на капотах машин, которые вылетают из арки или не успевают остановиться на пешеходном переходе. Даже в законном правом ряду на дороге нельзя чувствовать себя в безопасности.
Конечно, если велосипедиста сбивает машина, то вся вина ложится на водителя, но если вы при этом пострадали или лишились жизни — разве кому-то станет легче, от того, что водителя посадят? Поэтому и нужно использовать защиту! Минимальное требование — шлем. Согласен, что летом тяжело заставить себя надеть наколенники, защиту голеней и локтей, но шлем — без вариантов! На рынке представлено много моделей с хорошей вентиляцией и стильным дизайном.
Для всех любителей обычного катания подойдут облегченные шлемы с большим количеством вентиляционных отверстий. Такие шлемы легко подгоняются под форму головы любого райдера. Главное — плотно зафиксировать шлем на голове, но так чтобы подбородок не сдавливался от ремешка. Кататься в расстегнутом шлеме бесполезно.
Для гонок кросскантри и эндуро существует отдельная категория шлемов. Хотя если честно, она мало чем отличается от предыдущей. Разве, что некоторые модели легче, дизайн более агрессивный и вентиляция продумана лучше. Обе категории шлемов предназначены для защиты от мелких ударов.
Для шоссе делаются шлемы с упором на аэродинамику. Можно встретить самые причудливые формы.
При сильном столкновении шлем раскалывается. Так и задумано. Он спасает голову от удара, принимая на себя весь импульс от столкновения. Так что если вы часто бьетесь головой о машины — запасайтесь шлемами
Котелок — это шлем для все видов прыжкового катания, кроме фрирайда и даунхила. Защищает хорошо, не раскалывается после сильных ударов. Однако, он тяжелее обычных шлемов и хуже продувается.
Существуют разновидности котелков с развитой защитой затылка и козырьком.
Следующая категория — это фулл фэйс. Лучше всего использовать его для даунхила и фрирайда. Не лишним будет купить маску для глаз. На больших скоростях, даже мошка может болезненно ударить вас по лицу. Конечно, такой удар будет стоить мошке жизни, но потерю глаза это вам не компенсирует. Для спокойного катания и трюков фулл фэйс лучше не использовать. Он тяжелый, плохо продуваемый и обзор в нем слабоват.
Если вы катаетесь в компании, где всем наплевать на безопасность и почему-то чувствуете себя неуютно в шлеме — расслабьтесь. Дураками в этом случае являются ваши друзья и глупость каждого из них подпитывает самоуверенность других. Странно будет объяснять из инвалидного кресла своим близким, что дырка в вашей голове появилась из-за того, что вы как все — катались с ветром в волосах.
Источник:http://velohack.com
Повідомлення відредагував natalisolnce82 - Четвер, 09.02.2017, 21:41 |
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: П`ятниця, 10.02.2017, 15:42 | Повідомлення # 79 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Выбор обуви для катания
Покупка велосипеда меняет жизнь людей. Чаще всего к лучшему. Однако, не все готовы к тому, что регулярное катание оборачивается некоторыми непредвиденными расходами. Покупка аксессуаров, инструмента, средств ухода, улучшение некоторых узлов — это лишь часть того, что необходимо купить в первые месяцы владения велосипедом. На ряду с этими предметами, покупка которых еще как-то понятна на первый взгляд, существуют вещи в необходимости которых люди долгое время сомневаются.
Не стоит сомневаться в покупке элементарных средств защиты. В первую очередь нужно купить шлем. Если вы не используете велосипед для прыжков и трюков, больше ничего из защиты можно не покупать. Если намерение прыгать есть — нужны щитки на голени, защита коленей и щиколоток. Многим также понадобятся перчатки.
Велосипед постоянно взаимодействует с ногами. Педали все время трутся об обувь. Это может показаться надуманным, но ежедневная эксплуатация велосипеда очень быстро изнашивает неподготовленную к этому обувь. При скромных ежедневных пробегах в пару километров ваша обычная обувь скорее всего сильно не пострадает. Катаясь больше и чаще, однозначно стоит купить кроссовки для велосипеда. Начнем с того, что это банально удобно и комфортно. Обувь для повседневного использования редко имеет плотную, толстую и прошитую подошву. Педали быстро превратят тонкую подметку в нечто непотребное. Шипы могут легко довести обувь до дыр. Нередко случаются ситуации, когда вам нужно резко снять ногу с велосипеда. В таких случаях нужна хорошая фиксация ноги — чтобы не потянуть связки голеностопа. Тем кто катается без тормозов сразу же необходима прочная обувь с толстой подошвой, ведь это по сути ваша тормозная колодка. Если вы готовы осваивать контактные педали, то вас также ждет неизбежная смена обуви.
Рекомендации для покупки обуви для катания:
-Толстая, но в меру эластичная плоская подошва.
-Прошитый нос и подошва.
-Термоформирующаяся стелька в идеале с гелевой подушечкой на пятке.
-Плотный материал кроссовок, который защитит стопу и пальцы от ударов.
Контактные ботинки:
-Для гонок и марафонов можно купить кросскантрийные контактные туфли.
-Для туризма и города лучше купить кроссовки с обычной подошвой и встроенным шипом.
Если вы не противник высокой обуви — покупайте кеды, которые закрывают щиколотки. Это место очень болезненно отзывается даже на легкие удары о шатуны.
Почему не стоит использовать обычные беговые кроссовки? Они созданы для бега, имеют множество вентиляционных отверстий и изогнутую подошву. Контакт с педалями будет слабый и ноги будут слетать. Это повышает риск получить травму. Надеюсь, что идея покататься в длинноносых ботинках или туфлях на каблуках не пришла вам в голову. Защищайте свои ноги с самого начала и никакая боль не испортит впечатления от катания.
Источник: http://velohack.com
Повідомлення відредагував natalisolnce82 - П`ятниця, 10.02.2017, 15:44 |
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Неділя, 12.03.2017, 20:03 | Повідомлення # 80 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Некоторые наблюдения за велосипедистами.
(объемный труд)
Велосипедист – это отдельный и гордый участник дорожного движения. Поскольку он не является в полной мере ни пешеходом, ни водителем, он за каким то чортом считает, что правила дорожного движения для него не писаны.
Пересечь двойнуюсплошную, подрезать какой-нибудь несчастный рейсовый автобус, ему так же просто, как задушить хомячка.
За это водители иногда не любят веллеров, и, высунувшись из окошек, кричат: ах ты скотина! Веллеры же не соглашаются и кричат в ответ: сам ты скотина! И жизнь их проходит в борьбе.
О борьбе велосипедистов и водителей.
В борьбе яростной и прекрасной проходит жизнь водителей и велосипедистов.
О физиономии велосипедиста.
Физиономия у велосипедиста всегда немного надменна. Он считает, что пешеходы должны уважать его за быстроту, а водители – за мужество, с каким последний лихо лавирует меж огромных железных машин, словно маленький баркас средь ракетных крейсеров.
Вот почему физиономия у велосипедиста всегда немного надменна.
О том как выглядят велосипедисты.
Велосипедисты выглядят по-разному. Начинающие велосипедисты выглядят как обычные пешеходы. Велосипедисты поопытней обрастают различными девайсами: они покупают шлем, гарнитуры для мобильных телефонов, велокомпьютеры и удобные музыкальные плейеры.
Чем опытнее веллер – тем большим количеством девайсов он обвешан. Очень опытный веллер, таким образом, немного напоминает удачную помесь робокопа и хорька в шлеме.
Интересно, что очень-очень-очень опытные веллеры пройдя стадию шлемов, наколенников и девайсов опять начинают походить на обычных пешеходов. Но, конечно, ими не являются. Достаточно лишь взглянуть на их физиономии (см. п. «о физиономии велосипедиста»).
Велосипедисты и собачки.
Собачки к велосипедистам относятся с плохо скрываемой антипатией.
Дело в том, что собачки считают, что человек – умный, а они красивые и быстрые. И этот расклад их устраивает. Но тут появляется велосипедист, который движется возмутительно быстро, почти так же быстро, как и собачки. И получается, что собачки просто красивые и все.
Поэтому собачки пытаются остановить велосипедиста и объяснить ему, что так нельзя, что, передвигаясь с такой скоростью, он нарушает законы всеобщего равновесия, и это запросто может привести к вселенской катастрофе.
Однажды моего знакомого велосипедиста Андрея остановила на перекрестке стая взволнованных собачек и стала что-то очень подробно ему объяснять.
Андрей, не будь дурак, не стал вступать с собачками в дискуссии, и с успехом доехал до дома, потеряв по дороге лишь полштанины.
Велосипедисты и красивые женщины.
Увидев красивую женщину, велосипедист немедленно встает на дыбы и так едет.
Физиономия его (см. п. «физиономии велосипедиста» а, хотя, к чорту, не смотрите) в этот момент особенно независима и надменна. Он думает, что красивая женщина сейчас думает: «Ах, какой бесстрашный и независимый молодой человек! Ах, как ловко он вздыбучил своего стального двухколесного коня! Пойду-ка я ему немедленно отдамся!»
К сожалению красивая женщина почти всегда занята своими собственными мыслями, что далеки от вздыбученного велосипедиста.
«Что бы такого бы приготовить на ужин» - думает красивая женщина, в тот момент, когда мимо нее на одном колесе проносится с перекошенной рожей велосипедист.
Иногда, кстати, случается так, что велосипедист и красивая женщина – это одно и то же лицо. Но это неправильно, это почти как в фильме «Муха» когда у Джефа Голдблюма выросли мушиные крылышки.
Велосипедисты и алкоголь.
Несмотря на кажущуюся несовместимость этих терминов – эти термины часто совмещаются.
Однажды мой знакомый велосипедист Петр, совместив эти термины в пропорциях примерно один к двум, с успехом доехал до дома, упав всего по четыре раза на каждую улицу и примерно столько же раз поднявшись.
В завершении.
В завершении этого объемного труда хочу лишь заметить, что из прочитанного вы не узнали ничего нового и не вынесли ни крупицы полезной информации.
Источник: Вело Харьков ®
Повідомлення відредагував natalisolnce82 - Неділя, 12.03.2017, 20:04 |
| |
| |
| GAD | Дата: Неділя, 12.03.2017, 20:56 | Повідомлення # 81 |
 Генералиссимус
Група: Администраторы
Повідомлень: 7661
Статус: Десь пішов
| Мощность к педали - расположение шипа (перевод статьи Power to the Pedal - Cleat Position)
Данный скромный труд посвящён такой безусловно волнительной для всей «конктактной» велообщественности теме, как расположение шипа на подошве. Оригинал статьи находится тут: http://www.stevehoggbikefitting.com/blog.....
Вступление от переводчика.
К переводу этой статьи меня подтолкнули несколько факторов:
Зимой, во время прочтения этой статьи, я плотно занимался подбором положения шипов на шоссейных туфлях, т.к. я видел в этом абсолютную причину боли в моём правом колене во время занятий на станке.
Меня поразило, насколько данная статья совпала с моими личными наблюдениями во время катания в горах и на гонках.
Наверное, всякий велосипедист думал о правильном и оптимальном положении шипа, но не каждый нашёл, с чего же в итоге начать. Данный материал — неплохой старт!
В процессе перевода я постарался как можно точнее донести идеи автора и превратить их в читаемый текст 
Повествование ведётся от лица автора.
Любая разумная критика по улучшению текста приветствуется, как и исправление орфографии, грамматики, синтаксиса и пунктуации. Я — не профик, так что сорри, если что не так!
Приятного чтения!
С наилучшими пожеланиями, Mike Grozak aka Raido
Следует помнить о нескольких вещах, когда заходит речь о расположении шипов на велообуви:
Большая часть советов, встречающихся в печатных изданиях, рекомендует положение шипа, при котором передняя часть стопы находится над осью педали при выставленных «на 3 часа» шатунах и туфель в горизонтальном положении, что в свою очередь означает, что центр сустава, находящегося в основании большого пальца ноги, так же должен быть прямо над центром оси педали. Это традиционный подход для расположения шипа. Тем не менее, он достаточно спорный, почему — я объясню ниже.
Стопа — это рычаг, но не самый эффективный, т.к. его центр вращения находится в задней части лодыжки. Это означает, что чем длиннее действующая часть рычага, или, другими словами, чем больше вперёд смещён шип относительно ступни в туфле, тем большее усилие мышц давящей ноги (в основном икр) требуется для стабилизации ступни и лодыжки во время педалирования, а не на «продвижение» байка вперёд. Наоборот, чем больше назад смещён шип, а в действительности короче рычаг, тем меньшую работу требуется совершить мышцам давящей ноги для стабилизации стопы.
Также, когда требуется приложить значительные усилия на каждый оборот педалей («заломить передачу», например), почти все велосипедисты, за небольшим исключением, проваливают пятки сильнее, чем по сравнению с их техникой при меньших нагрузках.
При принятии решения о положении шипа нужно понимать тип езды, интенсивность и длительность, на которую вы рассчитываете.
Ниже приведены три точки зрения на рассматриваемый вопрос. Каждый из описанных методов эффективен по-своему, и итоговый выбор зависит от ваших приоритетов. В конце заметки даны рекомендации по выбору оптимального для вас варианта.
Замечание: я сгруппирую методы 1 и 2 как «переднего отдела стопы модифицированные»; метод 3 попал в поле моего зрения после долгой переписки с Гётзом Хайне (Gotz Heine) и его последующего визита ко мне.
Метод 1
Итак, что же неправильно в методе «передней части стопы над осью педали» (здесь и далее по тексту — BOFOPA (ball of the foot over the pedal axle)?
Проведём простой мысленный эксперимент. Я подразумеваю, что никто из читающих эту статью не будет ратовать за большее смещение шипа вперёд, чем рекомендует BOFOPA, не так ли?
Основываясь на этом предположении, давайте расположим шип в соответствии с рекомендациями BOFOPA и начём педалировать с приложением значительных усилий, примерно таких же, как при езде «в гору» или при ускорении на большой передаче не вставая с седла — а это приходится делать время от времени всем велосипедистам. В такой (или похожей) ситуации велосипедист будет сильнее опускать свою пятку, чем при более лёгких нагрузках.
Где же теперь находится передняя часть стопы во время «проваливания» пятки?
Она уже не находится точно над центром оси педали, а смещена назад из-за завала пятки. Это означает, что предлагаемое BOFOPA положение не достижимо при сколько-нибудь заметных нагрузках, т.е. как раз в те моменты, когда райдер больше всего нуждается в нем. Что бы поддерживать эту позицию при опускании пятки во время приложения усилия, передняя часть стопы должна быть смещена вперёд относительно оси педали с тем расчётом, что бы быть точно над ней в момент «провала» пятки. Насколько далеко вперёд — зависит от размера обуви и степени опускания пятки. Общие рекомендации, приведенные далее, основаны на опыте, приобретённом во время тестирования тысяч случаев в течении многих лет. Они предназначены для тех, кто хочет получить простой ответ на сложный вопрос и не должны восприниматься как специфичные для каждого человека. Накопленный опыт показывает, что они работают со значительным числом велосипедистов, ориентированных на результат и производительность.
Общие рекомендации по достижению BOFOPA при нагрузках.
Размер обуви 36 — 38: cмещение передней части стопы на 7 — 9 мм вперёд относительно центра оси педали
Размер обуви 39 — 41: 8-10 мм
Размер обуви 42 — 43: 9-11 мм
Размер обуви 44 — 45: 10-12 мм
Размер обуви 46 — 47: 11-14 мм
Размер обуви 48 — 50: 12-16 мм
Все измерения сделаны вдоль воображаемой прямой, проходящей через две точки соединения подошвы с верхом велоботинка: одна в районе каблука, вторая — в месте закрепления шипа. Таблица дана из расчёта на шоссейного и мтб велосипедиста с «усреднённой» техникой. Тем, кому свойственен сильный «провал» пятки, понадобится больший сдвиг назад; тем же, кто склонен к «проваливанию» пальцев, вполне возможно потребуется меньшее смещение шипа. Участники критериумов и желающие оптимизировать использование своих спринтерских способностей должны использовать нижнюю границу шкалы. Например, на 42/43 размер обуви из рекомендованного 9-11 мм смещения вперёд оси педали используйте 9мм. Те же, кто хочет оптимизировать свою способность поддерживать значительное усилие (например, периодически принимать участие в «разделках») и не хотят терять свои спринтерские способности, должны сделать выбор в пользу более высокого значения шкалы, т.е. для того же размера 42-43 используйте 11мм смещение. Для применения вышеозначенных рекомендаций, вам нужно максимально точно найти центр передней части стопы и поставить отметку на подошве.
Метод 2
Вот вам и другой мысленный эксперимент. Большинство (а я надеюсь, что все) согласятся, что было бы неплохо распределить усилие, приходящееся на стопу при педалировании, по максимально большей площади для уменьшения вероятности натирания или развития болевых ощущений. Но почему тогда литература до сих пор фокусируется на принципе BOFOPA?
Почему следует брать именно сустав основания большого пальца (переднюю часть стопы)? Почему не брать 3й или 5й или любой другой на выбор?
Я думаю, что когда-то в процессе развития спортивно-велосипедной науки, механика ходьбы и бега была ошибочно перенесена на педалирование. При ходьбе первоначальное касание земли — «удар» — происходит внешней стороной задней части стопы (именно поэтому внешняя сторона пяток вашей повседневной обуви изнашивается больше), затем мы постепенно «накатываем» на носок до тех пор, пока не отнимем от земли внутреннюю сторону ступни. Мы так делаем в течении нескольких миллионов лет и эволюция сделала этот сустав основания большого пальца ноги самым большим, как наиболее нагруженный при ходьбе. Наш организм развивался, что бы ходить и бегать, а не для того, что бы педалировать, а механика педалирования существенно отличается от механики ходьбы. При измерении расстояний от пятки до суставов оснований пальцев, оказывается, что эти они различны для разных людей. Тогда не стоит ли попробовать для лучшего распределения нагрузки найти среднюю позицию между всеми суставами?
Я нахожу эту идею достаточно убедительной и, если и вы согласны, то лучший способ определить положение стопы над осью педали следующий:
Отметьте место/область сустава в основании большого пальца и в основании мизинца.
Встаньте спиной к стене и упритесь в неё пятками; важно стоять на твёрдой поверхности.
Поместите стальную плоскую линейку между вашими ступнями таким образом, что бы линейка была направлена «от стены».
Запишите расстояние от стены до сустава в основании большого пальца каждой ступни, используя данные линейки.
Тем же способом измерьте расстояние до суставов в основании мизинцев для каждой ступни.
Вычтите результат второго измерения из первого (для каждой ноги соответственно). Например, если до сустава большого пальца 182 мм, а до мизинца — 154, то 182 — 154 = 28 мм.
Разделите результат вычитания пополам (пользуясь примером выше: 14 мм).
Установите шип таким образом, что бы центр сустава основания большого пальца был смещён вперед относительно центра оси педали на результат из предыдущего пункта (14мм), используя метод, указанным в начале этого поста.
Не удивляйтесь, если получатся немного различные итоговые значения для левой и правой ноги.
Чаще всего сдвиг шипа назад будет ещё больший, чем в первом методе; реже будет немного большее смещение вперёд. Итог больше определяется пропорциями вашей ступни, нежели какими-то общими принципами. Так же может оказаться, что велосипедисты с примерно одинаковым размером ноги по факту получат разные итоговые измерения из-за индивидуальных особенностей ступни, т.е. разного расположения целевых сустатов большого пальца и мизинца относительно пятки. Дальнейшие рекомендации по поводу 1го и 2го метода будут даны немного позже.
Повторюсь: результаты метода 2 для левой и правой ноги не обязательно будут одинаковы. У большинства людей левая и правая ступня отличаются друг от друга длиной и пропорциями. Если вы сомневаетесь в результатах своих измерений, то проверьте и перепроверьте их, чтобы удостовериться в их корректности. Преимущество (умозрительное) метода 2 по сравнению с 1 заключается в индивидуальном подходе.
|
| |
| |
| GAD | Дата: Неділя, 12.03.2017, 21:00 | Повідомлення # 82 |
|
Генералиссимус
Група: Администраторы
Повідомлень: 7661
Статус: Десь пішов
| Метод 3.
Тут мы попадаем в абсолютно новый мир, мир «срединного» расположения шипа (СРШ — здесь и далее), при котором он спозиционирован так, что предплюсне-плюсневые суставы находятся напротив центра оси педали. Предплюсне-плюсневые суставы находятся между двумя рядами костей нарисованных на рисунке ниже.
Не рассматривайте его через призму методов 1 или 2, ибо он не является ни одним из них. Например, райдер со средними пропорциями ноги размером 44 должен сдвинуть свой шип назад на 40-50 мм по сравнению с нормами первого метода.
Впервые я услышал о СРШ от человека, который наиболее активно популяризирует и развивает его на Западе — от Гётза Хайне. В прошлом он профессиональный велосипедист, директор команды, хиропрактор, натуропат; в настоящий момент — производитель обуви. Идея, лежащая в основе метода, заключается в максимальной стабилизации стопы на педали. В случае установки шипа подобным образом значительно снижается (но не исчезает совсем) движение лодыжки и уменьшается нагрузка на икры. Это означает, что давящая нога выполняет скорее соединяющую роль, нежели стабилизирующую, что в свою очередь облегчает кровоток и снабжение кислородом.
При анализе графика распределения усилий во время полного вращения на заданной частоте видно, что пик силы на каждом вращении педалей ниже, но усилие прилагается на большом угле, чем это возможно при BOFOPA. По существу, для данной мощности и каденсе велосипедист способен дольше прилагать силу на большем участке описываемой окружности при меньшей нагрузке на мышцы. Разница в пиковом усилии составляет ориентировочно 10%. Если смотреть на график, то получается, что пик максимальной силы ниже, но всплеск, отражающий увеличение и уменьшение усилия, в целом выше для такого же общего усилия, приложенного к каждому вращению педалей, по сравнению с BOFOPA.
Усилие вращения = приложенное давление на педаль * длину шатуна
Мощность = усилие вращения * обороты в минуту
Что происходит с велосипедистом, который попробовал СРШ?
Мой опыт говорит, что большинство велосипедстов продолжают использовать подобное расположение и в дальнейшем.
Конечный эффект зависит от конкретного случая. Я знаю спортсмена — многократного победителя Национальных Чемпионатов по гонкам с раздельным стартом среди элиты — который улучшил свой показатель на трасссе Чемпионата Штата (43 км) на 3 минуты, не прибегая ни к каким другим изменениям, кроме смещения положения шипа и соответствующему изменению посадки. К сожалению, это исключительная и редкая ситуация. Использующие СРШ часто отмечают некоторое ускорение восстановления от тяжёлых нагрузок и значительных усилий по время езды. Другой часто упоминаемый факт — увеличении работоспособности «на пределе». Многие сообщают, что могут использовать более тяжёлую передачу или поддерживать более высокий каденс когда необходимо без каких-либо проблем.
Однако, есть и недостатки; далее я попытался сформулировать все за и против.
Плюсы:
Легче поддерживать постоянное усилие. Чем дольше и сильнее нагрузка, тем более явно это проявляется (опять-таки, для большинства).
Более быстрое восстановление
Комфортный переход с велосипеда на бег для триатлетов
Пульс будет не больше, чем положено при заданной мощности, но его «разгон» займёт большее время
Уменьшается роль икр — наименьших мускулов во всей системе, вовлечённой в педаляж и наиболее удалённых от торса, и именно поэтому наиболее подверженных сжатию (компрессии) сосудов. Увеличивается нагрузка на самые сильные мышцы человека: большую ягодичную мышцу, двухглавые и четырёхглавые мыщцы бёдер — что не должно представлять каких-либо дополнительных проблем.
Минусы:
Единственным производителем совместимой велообуви является «Биомак» (Гётз Хайне). Эта фирма принимает индивидуальные заказы. Я думаю, что и другие производители обуви так же предлагают такую возможность. Никто их крупных производителей не производит совместимую с таким положением шипа обувь; пока этого не произойдёт, обувь должна быть специально модифицирована путём высверливания новых отверстий, что в большинстве «шоссейных» случаев невозможно, если только вы не используете МТБ педали и двухболтовые шипы. Достаточно просто это реализуется на текущей модели туфель Шимано под шип Speedplay.
Седло должно быть опущено на 25-40 мм в зависимости от эффекта на движение лодыжки; руль также должен быть опущен.
Сильное смещение стопы вперёд, поэтому можно задеть переднее колесо; что, в прочем, не является большой проблемой, если только вы не делаете трэкстенд и U-образные повороты.
Первое время езда в гору стоя будет казаться вам странной (именно это позволяет понять, насколько велосипедисты привыкли использовать движение лодыжки при традиционном положении шипа), и «пострадает» ваша способность «включаться» в спринт (однако не пиковая скорость). Оба этих минуса могут быть устранены — или почти устранены — при использовании Q-звёзд от Rotor.
Большинство испытавших СРШ хотят его использовать и после первых 50 км; дальнейшая адаптация может занимать от одной недели до трёх.
Возникает вопрос — если СРШ насктолько хорошо, почему бы не сместить шип ещё дальше? Не стоит этого делать, т.к. становится трудно достичь плавности техники: свободное движение лодыжки уменьшается до такой степени, что педалирование становится больше похожим на вышагивание.
|
| |
| |
| GAD | Дата: Неділя, 12.03.2017, 21:01 | Повідомлення # 83 |
|
Генералиссимус
Група: Администраторы
Повідомлень: 7661
Статус: Десь пішов
| Какой метод использовать?
Вообще, как показывает мой опыт, подавляющее большинство велосипедистов не имеют точного представления о положении своего шипа, и если вы серьёзно занимаетесь, то было бы неплохо его, представление, получить. Этот пост объясняет, как определить центр сустава в основании большого пальца и отметить на его обуви в качестве отправной точки. Пояснения в конце статьи дадут вам остальную необходимую информацию.
Ответ же на заданный выше вопрос можно дать исходя из необходимого баланса между работой стоя/спринтом и работой в седле.
В условиях спринта и работы стоя гонщик смещается вперёд относительно кареточного узла и может развивать большее усилие, т.к. к усилию ног добавляется ещё и вес тела. Заметим, что с приближением центра тяжести велосипедиста к центру оси вращения шатунов потенциально может увеличиться и «мёртвая зона» между самой верхней и самой нижней точкой окружности, описываемой шатунами, — верхняя «мёртвая» точка (ВМТ) и нижняя «мёртвая» точка (НМТ), — чем может быть в положении сидя в седле на правильном по правилам UCI велосипеде. «Автоматическим» решением этой проблемы, к которому приходят спринтеры, является «выдёргивание» нижней пятки либо в момент прохождения НМТ, либо сразу после, что, в свою очередь, помогает верхей ступне пройти ВМТ. Чем больше смещение шипа вперёд относительно ступни (до опредлённой степени), тем проще это делать и тем легче будет в спринте.
Однако, при езде в гору или при использовании большой передачи, т.е. при работе, сопряжённой с дополнительным «провалом» пятки, который в этих случаях не редкость, размещение шипа по BOFOPA или даже просто больший сдвиг ради максимизации спринта скорее всего вас сильно разочарует по причинам, описанным в самом начале этой статьи.
Метод 1 опробован на тысячах велосипедистов и является наиболее универсальным вариантом для гонщиков всех типов. Он даёт прекрасную возможность ехать по различному типу местности, оставляя хороший запас для финишного спурта, что важно для участников критериумов, шоссейных и хс гонок, для эпизодических «разделок», триатлонов и проч. Другими словами, метод подходит «специалистам широкого профиля», которые хотят участвовать во всём, чём только можно. Так же это неплохой старт для тех, кто не хочет утруждать себя измерениями второго или третьего метода, и в то же время он лучше, чем BOFOPA.
Метод 2 — это обновлённый метод 1, но не без особенностей. Одна из них заключается в том, что, в зависимости от пропорции ступни, он может привести к ещё большему смещению назад, чем в предыдущем случае. Если это ваш вариант, то это идеальный метод для так называемых «серьёзных неспортсменов» (это те, которым физика позволяет участвовать в гонках, но они никогда этим не занимаются ), а так же для «раздельщиков», участников марафонов и сверх-марафонов (Audax) и туристов. Если же метод 2 даёт меньший выступ стопы относительно оси педали, чем метод 1, то всё равно имеет смысл его попоробовать, но в зависимости от нагрузки икры могут стать лимитирующим фактором и первый метод будет лучшим решением.
Метода 3 требует дополнительных вложений: покупки новых или модификация имеющихся туфель, привычки к сильному выступу стопы и т.д. Тем не менее, этот метод лучшее из возможного, когда требуется продолжительное педалирование с высокой и/или низкой интенсивностью. Неслучайно, что заметное количество успешных участников гонки RAMM (Race Across America) используют именно это положение шипа. Так же эту позицию можно рекомендовать как лучшую для триатлона (результаты изучения этого вопроса будут скоро опубликованы), т.к. меньшая нагрузка на икры ведёт к более высокому результату в беге; специалистам-”раздельщикам” так же будет интересно испытать её. Однако, это не лучшее расположение шипа для специалистов по критериумам, т.к. им часто необходимо сильно ускоряться, что бы закрыть “просвет” и т.д.
Многие делают непонимающие глаза, когда заходит разговор о СРШ. Что я могу сказать: вы правы, если вы пробовали его, иначе вы не можете иметь какого-либо чёткого и обоснованного мнения на этот счёт — вы троллите.
Почему такое внимание уделяется именно нагрузке на икры?
Считается, что когда мы давим на педали, то большая ягодичная мышца разгибает бедро, а четырёхглавая мышца разгибает голень. Данное мнение не совсем точное, т.к. двуглавые мышцы бедра помогают ягодичной мышце и участвуют в контроле частоты сокращения четырёхглавой мышцы. Это легко понять, если вы положите свою руку на двуглавую мышцу во время педалирования; вы почувствуете, как сокращаются эти мышцы при каждом вращении шатунов, даже если в целом группа мышц расслабляется. Сухожилия двуглавой мышцы бедра пересекают коленный сустав и присоединяются к большой и малой берцовой костям; сухожилия икроножных мышц (основной массы) пересекают колено и присоединяются к бедренной кости. Поскольку и бедреные и икроножные мышцы работают через колено, то суммарный эффект от сокращения в обоих помогает квадрицепсам разгибать голень. Чем же больше смещение шипа вперёд относительно ступни, тем больше икры должны работать на стабилизацию лодыжки и ступни. Моя практическая теория (т.к. она является результатом практических наблюдений) гласит, что если икры находятся под значительно нагрузкой долгое время, то они становятся первой “сдавшейся” мышечной группой из всех, вовлечённых в педалирование, что влечёт за собой разнообразные последствия, и одно из них (как это ни удивительно) — это ощущение мёртвых квадрицепсов, знакомое любителям значительного смещения шипа вперёд.
Все описаные методы позиционирования шипа оказывают положительный эффект уменьшения нагрузки на икры, и дают более надёжное и “полное” ощущение ступне, чем BOFOPA. Выбор того или иного варианта зависит от ваших интересов и предпочтений на велосипеде. Я предлагаю клиентам на выбор тот или иной метод в зависимости от их ситуации, специализации и смелости экспериментировать.
Вот некоторые общие принципы выбора:
Метод 1 идеален для шоссе (групповых гонок), критериумов и гонок МТБ.
Метод 2 идеален для “разделок”, триатлонов, марафонов, повседневной и рекреационной езды, или для любого мероприятия, где маловероятны изменения темпа.
Метод 3 идеален для любого соревнования, требующего поддержания постоянного усилия, с высокой или малой интенсивностью, “разделок”, триатлонов, марафонов, и повседневной езды.
Как всегда, есть исключения из правила, и выбирать, в любом случае, вам.
Спасибо за чтение.
Если вы прочитали этот пост и, используя описаный метод, отметили на ваших велотуфлях точку, принятую за “центр передней части стопы”, то следующая процедура позволит вам определить окончательное расположение шипа при наличии трейнера или роллера.
Поместите свой велосипед в станок, и разогрейтесь в течении 10 минут. Нагрузка должна ощущаться, но не настолько, что бы страдала техника. Оцените угол и положение ваших ступней на педалях. Эта позиция примерно может быть описана как “пальцы вниз”, “пальцы вверх”, или «горизонтальная»; она также может отличаться между ступнями. Запомните ваш случай.
Снимите ботинки и закрепите один из них в педали. Перейдите на противоположную сторону велосипеда и удостоверьтесь, что шатуны расположены “на 3 часа”. Поверните ботинок таким образом, что бы воображаемая линия, проходящая через места соединения подошвы с верхом в районе каблука и через соединения подошвы с верхом напротив отмеченной ранее точки отсчёта, была параллельна линии горизонта.
В большинстве случаев в итоге вы увидите немного опущенную пятку, — это как раз то, что происходит при стабилизации ступни, т.к. у обуви есть “подъём пятки” и утолщения подошвы в районе крепления шипа.
Возьмите Т-образную отвёртку или линейку, поставьте её вертикально и определите, где сейчас находится ваша отметка на ботинке относительно центра оси педали. Удостоверьтесь, что обувь повёрнута на
примерно такой же угол, который вы запомнили в пункте 1. Измерьте расстояние от центра оси педали до отметки на ботинке; затем отрегулируйте шип таким образом, что бы линейка или отвертка проходила через отметку на ботинке.
Повторите шаги 2 и 3 для другого ботинка.
Попробуйте прокатиться на велосипеде; найдите свободный прямой участок дороги, разгонитесь на нём до 30-35 км/ч и прекратите педалировать с выставленной правой ногой впереди «на 3 часа». Позаботьтесь о том, чтобы ваша ступня не ёрзала на педали. Попробуйте повернуть пятку выставленной вперёд ноги внутрь. Достаточно ли вам имеющегося свободного хода? Если нет, остановитесь и измените угол установки шипа. Помните, если вы хотите сместить вашу пятку в сторону центральной линии велосипеда, то шип нужно направить в эту же сторону. Если всё в порядке, то снова разгонитесь до 30-35 км/ч и опять прекратите педалировать с правой ногой впереди. Попробуйте повернуть пятку против часовой стрелки. Достаточно ли вам имеюшегося свободного хода? Если нет, остановитесь и измените угол установки шипа. Помните, если вы хотите сместить вашу пятку в сторону “от велосипеда”, то шип нужно направлять в эту же сторону. Настраивайте положение шипа под нагрузкой до тех пор, пока ваша ступня не займёт такое положение, где ей будет удобно “работать” и будет необходимый запас свободного хода влево/вправо.
Выполните шаг 5 для левой ноги. Жёлтые шипы педалей Shimano SPD-SL или серые от Look Keo дают так мало латеральной свободы, что данный процесс может быть долгим и утомительным. С Look ситуация немного проще, т.к. можно использовать красные шипы, у которых в два раза больше свободного бокового хода. У Shimano SPD-SL похожих аналогов нет. В любом случае, нужно быть терпеливым для достижения лучшего из возможных результатов.
В идеале, центр ступни должен быть прямо под центром коленки в момент разгибания ноги; если ваши бёдра от природы немного развёрнуты или вывернуты (пальцы ног смотрят “от центра” или “к центру” ) на значительный градус во время педалирования, то данное положение может быть труднодостижимым с традиционным трёхболтовым стандартом крепления шипа, т.к. при изменении угла велика вероятность сместить шип вперёд или назад. Если у вас проблемы только из-за этого, я могу вам порекомендовать педали Speedplay — единственные педали, которые позволяют регулировать вертикальное и горизонтальное положение отдельно друг от друга. Дополнительно, для Speedplay вы можете выбрать наиболее подходящую из 5 осей различной длины.
И помните
Комфорт + Эффективность = Производительность.
Джерело: https://twentysix.ru
|
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Середа, 15.03.2017, 18:30 | Повідомлення # 84 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| ПДД для велосипедиста или как ездить и не убиться на дорогах
Разумные советы велосипедистам по поведению на дороге. Собственным опытом и шишками, как говорится...
Итак. Зима закончилась. На улице потеплело, снег растаял, дороги высохли, все достали из кладовок и балконов велосипеды и выехали на эти самые дороги. Ленты в соцсетях наполнились счастливыми фоточками и треками в Страве.
Но есть и ложка дегтя: также появились новости "в городе N автомобиль сбил велосипедиста". Потому что весна, и далеко не все водители у нас настолько сознательны, чтобы подготовиться к весеннему к-ву велосипедистов на дорогах. Многие из которых имеют очень смутное представление о правилах дорожного движения и своих правах/обязанностях на дороге.
Начнем. Постараюсь поделиться опытом и наблюдениями за 5 лет активной езды по улицам Киева по 5-10.000 км за сезон, и, замечу, без единого столкновения или конфликтной ситуации с автомобилистами. Ездила как и на МТВ так и на шоссере. Заметки, наверное, больше подойдут новичкам, впервые начинающим выезжать на дороги . Или тем ,кто активно катает, но по прежнему не выезжает дальше леса или парка. Речь, естественно, идет о движении по дорогам общего пользования. Согласно правилам - велосипедист по ним и обязан ехать, если рядом нет велодорожки. А так как их у нас практически нет - ездим по дорогам :).
Поехали
1. Берем в руки книжечку под названием ПДД. Правила дорожного движения. Внимательно читаем. Не обязательно запоминать как правильно буксировать автомобиль, но правила проезда перекрестков, что значит тот или иной знак и кого когда следует пропустить - надо обязательно знать. Иногда это может спасти вам жизнь.
2. Велосипедист является полноценным участником дорожного движения. Соответственно у него есть и права и обязанности. Да-да, обязанности тоже. То что у нас два колеса - не делает нас особенными! Нимб над головой не появляется и дополнительные жизни не приплюсовываются!
3. Если вы впервые выезжаете на дороги - было бы отлично иметь опытного друга-велосипедиста что покажет как грамотно ездить в трафике. Покатайтесь с ним недельку-вторую, посмотрите внимательно что и как он делает. Если же такого нет - наблюдайте за дорогой пока едете в машине, в такси, в общественном транспорте. Когда и как трогаются автомобили на перекрестках, как поворачивают направо-налево, как ОТ (общественный транспорт) высаживает пассажиров и проч. Это поможет быстрее сориентироваться в непонятной ситуации. Интуиция, это всего лишь память
Первые выезды в одиночку на дороги - всегда немного страшно, одинаково что на велосипеде, что на авто. Делюсь лайфхаком: выезжайте сначала очень-очень рано. Мои первые поездки были летом в 4.00-5.00 утра - уже светло, машин на дорогах еще практически нет, есть время проехать по улицам когда тебе никто не мешает сконцентрироваться, изучить и запомнить знаки, время работы светофоров. Рекомендую проехать все пугающие вас перекрестки и развязки именно утром, запомнив как их проезжать в спокойной обстановке, вы не растеряетесь на них в час пик. Я, например, кружила по всем нужным районам и дорогам по несколько раз, пока не запомнила все до автоматизма. Поборов страх первых поездок - можно выезжать в выходной: машин меньше, водители не такие нервные ). Потом - в будние ,но днем, в 12.00-15.00. И уже в самом конце - час пик, 8.00-10.00 и 18.00-20.00 в центре города ( еще веселее, когда ты на контактах )). Весь процесс займет 2-4 недели, в зависимости от частоты ваших поездок, хотя все очень индивидуально.
4. Допустим, вы все же решили выехать. Проверьте свой велосипед на предмет исправности тормозов и адекватного переключения передач. Поверьте, не очень приятно обнаружить неисправный тормоз, например, на Владимирском спуске или заклинившую цепь и колесо, когда рядом с вами пролетает фура.
5. Шлем. Знаю много адептов езды без шлема, что якобы автомобилисты ездоков без шлема объезжают на бОльшем расстоянии, и что "а вот в Амстердаме ездят без шлемов и ничего" и "я же езжу аккуратно и не падаю" етс... Но я так же верю в законы физики. И в то, что черепная коробка явно уступает в прочности асфальту или кузову автомобиля. И в то, что на 100% предугадать когда ты упадешь и не приложишься головой к чему-то твердому невозможно. Автомобилист хотя бы защищен металлом, мы же - только шлемом и формой. Мне мои мозги жалко, они не из пенопласта, поэтому шлем маст хев.
Носить его вам или нет — личное дело каждого. Но в городе он может защитить вас при падении или столкновении, и по крайней мере, уберечь от ЗЧМТ. И еще - новички, несмотря на то, что ездят медленно — падают чаще и с более серьезными последствиями, пожалуйста, берегите себя, не пренебрегайте защитой.
6. Зеркала заднего вида для велосипедистов. Лично я езжу без них, научившись с первых дней оглядываться, не виляя рулем и оценивать ситуацию за спиной без искажения в зеркале. Кому-то наоборот они помогают. В целом, дополнительный источник информации об окружающей среде вам не помешает. Опять же дело практики.
7. НЕ ОБЛИЗЫВАЙТЕ ОБОЧИНУ. Не нужно ехать впритирку к бордюру. Оставляйте себе как минимум полметра для маневра, а еще лучше 1-1.5 , иначе обгоняющий вас автомобиль или притрет вас бордюру ли вы сами зацепитесь за него педалью. Чем ближе вы едете к середине полосы — тем больше шансов, что автомобиль вас обгонит перестроившись в другую полосу, снизив риск зацепить вас зеркалом так, если бы ехал с вами в одной полосе. Понятно, что наглеть не надо и в пробке гордо ехать посередине полосы, собирая хвост из недовольных , но все же думайте о своей безопасности Также у обочины расположены ливневки, куда может провалиться колесо и дорожное покрытие не в идеальном состоянии. А еще там много мусора и можно поймать каку, что проколет вам камеру.
8. Прямолинейность движения и сигналы. Водители не телепаты. Они НЕ МОГУТ предугадать или прочитать ваши мысли — захочется ли вам повернуть или вильнуть на дороге. Поворотников у велосипедиста тоже нет. Поэтому остаются руки. В ПДД четко указано как обозначать велосипедисту "поворот налево", "поворот направо" и "стоп". Даже если не все водители их помнят, то в любом случае едущий за вами автомобилиь среагирует на любое движение рук и приготовится к вашему маневру или повороту. Это же касается объезда припаркованных авто или других препятствий на дороге: оглянитесь (посмотрите в зеркало), убедитесь, что за вами нет близко едущего автомобиля, покажите левой рукой что вы собираетесь ехать левее и только тогда перестраивайтесь или объезжайте авто/маршрутку/яму/ремонт или что там еще вам мешает ехать в своей полосе ). Если припаркованных авто много, но расположены на некотором расстоянии друг от друга (пример: возле КПИ или бул. Шевченка), то не нужно вилять объезжая каждый — едьте прямо пока не освободится полоса. В целом старайтесь ездить прямо и предсказуемо для других участников дорожного движения.
9. Обозначение свое тушки на дороге. И днем и ночью. Я очень "люблю" ниндзей, что рассекают по ночам без единого опознавательного элемента - мигалки или светоотражаки. ВАС НЕ ВИДНО. Совсем, абсолютно, на 100%, точно-точно, правда-правда. Сами понаблюдайте за другими велосипедистами ночью — кого вы заметите раньше и заметите ли вообще: с мигалкой или без. Пожалуйста, не надейтесь на уличные фонари или фары автомобиля. Момент, когда вас в черной куртке на черном велосипеде (а ночью ВСЕ выглядит черным) все же заметят — может быть уже поздно. Летально поздно. Задняя мигалка или светоотражющий браслет стоят копейки, но уберегут вас от наезда сзади. Передний свет не менее важен если вы часто ездите по вечерам. На дорогах бывают ямы, ветки, собаки перебегающие вашу траекторию движения и много еще чего, что фара поможет заметить раньше, чем вы на это наедете и упадете. Так же вас будет видно выезжающим автомобилям на перекрестках или второстепенных дорогах. Рекомендую на пару секунд включить фару в режим "мигалки" когда вы проезжаете выезды со дворов или второстепенок и видите там машину — активный источник света заметнее, на фоне более мощных автомобильных фар ваша не затеряется и выезжающее авто вас заметит пропустит. Это же касается и задней мигалки - в городе в трафике переключайте в мигающий режим.
Самое опасное время на дороге - сумерки. Когда все сливается в серый цвет. Свет рекомендуется включать уже когда начинает сереть.
Днем яркая форма, футболка или рюкзак тоже сделает вас заметным.
10. Думаю , про запрет проезда на красный свет светофора говорить не надо ,да?)
|
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Середа, 15.03.2017, 18:32 | Повідомлення # 85 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| 11. Кого и когда следует пропустить ( это все есть в ПДД ):
- если вы выезжаете из прилегающей территории — пропускаете автомобили что едут по проезжей части ( если наоборот - пропускают вас , но убедитесь, что вас видят
- пешехода на пешеходном переходе или если он переходит выезд из прилегающей территории
- если вы едете по велодорожке, то при пересечении дороги обязаны пропустить авто. Или спешьтесь и пройдите как пешеход - тогда у вас будет преимущество
- трамвай
- проезд нерегулируемых равнозначных перекрестков - руководствуемся правилом "помехи справа", ей и уступаем
- встречному транспорту при повороте налево
- на неравнозначных перекрестках - ориентируемся по знакам "главная дорога" (ромб) и "уступи дорогу" (перевернутый треугольник)
- через пешеходный переход - ПЕШКОМ как пешеход, ведя велосипед в руках. И никак иначе.
И вообще - если не уверенны на 100% что вас видят и что вы не столкнетесь с тем или иным участником дорожного движения - уступите, будьте внимательны и осторожны.
12. Проезд перекрестков когда много машин. Если вы остановились на красный и стоите ждете зеленого - сместитесь буквально полметра вперед перед машинами, чтобы автомобилисты что стоят с вами вас увидели. Не стоит жаться под авто, особенно под маршрутками или грузовиками. Тогда вы не попадете в слепую зону автомобиля. И при старте вас будет видно. Пару секунд что вы потратите на разгон не особо затормозят машину сзади, зато вас точно увидят и объедут на безопасном расстоянии. Если вы проезжаете перекресток и вам надо ехать прямо, а за вами авто хочет повернуть направо - сместитесь к середине полосы, авто вас пропустит если вы займете полосу и только потом повернет, а не подрежет вас (одно из распространенных ДТП с велосипедистом). Если же есть синий знак со стрелками и крайняя правая полоса предназначена только для поворота направо - смещайтесь к второй полосе и дайте авто повернуть направо.
13. Повороты. Поворот направо — заранее оглянитесь (или посмотрите в зеркало), убедитесь что за вами не едет авто, СМЕСТИТЕСЬ к середине полосы и только тогда поворачивайте. В этом случае автомобилю, что тоже будет за вами поворачивать придется вас пропустить и подождать пока не проедете, а не притрет вас к бордюру. Также не заходите в поворот одновременно с авто и тем более с маршрутками/трамваями или грузовиками — это может закончиться плачевно. При красном сигнале светофора, но при наличии зеленой стрелки — поворачивать направо можно, но предварительно пропустив пешеходов и авто, что движутся на свой зеленый.
Поворот налево — да, велосипедисту налево поворачивать можно. Но только когда не больше одной полосы в одну сторону. И когда нет трамвайных рельс. И все маневры нужно совершать, предварительно убедившись в безопасной обстановке за спиной и в том, что вас заметили. Оглянулись-убедились-показали поворот сместились к левому краю полосы-пропустили встречный транспорт - повернули. Если больше одной полосы - проехали прямо , перед пешеходным переходом повернули и опять поехали прямо со всем потоком. Или спешились и пересекли перекресток как пешеход. Да, так тоже можно и корона не падает Особенно, если перекресток оживленный и вы еще не уверенны на дороге.
14. Объезд маршруток, автобусов припаркованных и выезжающих авто. Объезжайте на расстоянии открытой двери. Смотрите на сигналы ТС и на колеса. Если загорелся поворотник и уже начало поворачиваться колесо - будьте осторожны, сейчас автомобиль будет выруливать и вас может не видеть. Смотрите на зеркала автомобиля- если в салоне пусто - объехать авто можно ближе, если нет - с запасом на открытую дверь. Выйти может как водитель , так и пассажир, это надо помнить. Если дверь открывается и вы понимаете что не успеваете затормозить - хватает громкого окрика чтобы предупредить. Если все же въехали в дверь (хотя этого лучше не делать ) - вызывайте полицию. Со стороны автомобилиста это нарушение ПДД, вашей вины в этом нет.
В автобусах и маршрутках следите за пассажирами — если они только садятся или выходят - автобус еще не скоро отъедет, объезжать можно. НЕ делайте это справа! Там может выйти из двери пассажир и вы вместе потом полежите на асфальте . Когда вы подъезжаете к остановкам ОТ - не лишним будет убедиться, не едет ли за вами маршрутка/автобус/троллейбус которые захотят вас обогнать и подрезать, высадив пассажиров. Если такая к вам приближается - или пропустите ее ( помните , вы один, а пассажиров много ) или, если хватает скорости, быстрее проедьте остановку сместившись левее чтобы вас не прижали.
15. Движение по полосам для ОТ. В правилах нет однозначного запрета, поэтому как бы моооожно ). Потому что там явно безопасней, чем между полосой для ОТ и остальными автомобилями. Но помним да, что вы один, а пассажиров, например, в троллейбусе много. Поэтому если и ехать по полосе для ОТ - то обязательно пропуская этот самый ОТ.
16. Слепые зоны у авто. Они есть и туда лучше не попадать. Особенно у крупногабаритного транспорта. Не нужно подлезать под фуры/грузовики/троллейбусы и проч и тем более при поворотах и перестроениях. Лучше пропустить, чем потом "легче закрасить, чем отскрести" *минутка черного юмора* .
17. Трамвайные рельсы. Да и не только трамвайные. Они скользкие. Очень. Даже когда сухие. Особенно для колес шоссера или городского велосипеда на сликах. А мокрые после дождя так тем более. Поэтому трамвайные пути следует стараться пересекать под прямым углом. Иначе можно подскользнуться или попасть колесом в щель между асфальтом и застрять и потом больно на них полежать. В общем, аккуратно с рельсами :).
18. Звуковые сигналы на велосипеде. Честно - я езжу без них. Ни разу не понадобились. Но многие используют тот же AIR ZOUND и довольны. Не знаю ,ничего не могу сказать. Единственное что - не нравится когда ими пугают пешеходов на тротуарах или велодорожках. Там достаточно просто вежливо сказать чтобы пропустили.
19. Конфликты с автомобилистами. У меня таких не было, чтобы вот именно на фоне нарушения тех или иных правил. Но могу сказать, что силой что-то решать - это не выход. Вызывайте полицию и не вступайте в диалоги с откровенными хамамами - ничем хорошим это не закончится. Девушкам лайфхах - на какие-то необоснованные претензии или заигрывания с притиранием к обочине - громко сказать "ВЫ МЕНЯ НАПУГАЛИ!". Это работает куда лучше чем ответное хамство, ибо такого в ответ мало кто ожидает
И помните, даже если вам кто-то нервно посигналил в спину без вашей вины, или накричал, или нахамил без причины - это он себе нервные клетки портит, а не вам :). Отращивайте для поездок по городу огромный дзен, это помогает сохранять спокойствие и нервную систему ).
20. Усталость. Если совсем-совсем устали/укатались или не выспались: это очень сильно снижает концентрацию внимания. По возможности не стоит в таком состоянии ездить по дороге. Я как-то вообще после 220 км и бессонной ночи по пути домой ЗАСНУЛА(!) на пару секунд и чуть не съехала с трассы к канаву у леса, благо вокруг никого не было. Лучше тихонько переползти на тротуар и аккуратно докатить домой, помня, что на тротуаре преимущество у пешеходов. Помогает умыться холодной водой. Но вообще не стоит ездить уставшим или невыспавшимся.
21. Наушники. Любите музыку? Жить не можете без песен любимого исполнителя? Так вот - будете их слушать во время езды на велосипеде - образное выражение станет реальностью. Не надо лишать себя одного из органов чувств: вы можете не услышать сигнал авто за спиной, скрежет тормозов или еще что-нибудь , что потребует незамедлительной реакции. Любите музыку - слушайте ее дома/на работе/в машине... в общем, где угодно, но только не на велосипеде. Как альтернатива - портативная колонка, ИМХО, тоже отвлекает, но хотя бы не так как затычки в ушах. Они на дороге табу.
Вот вроде как все что вспомнила.
Больше страшилок не будет Написанного много, но в комплексе со временем вырабатывается привычка следить за дорогой практически на автомате. Конкретно я трафике чувствую себя как рыба в воде.
Главное:
быть предсказуемым
быть заметным
всегда помнить, что вас могут и не видеть
Исходя из этого очень аккуратно вести себя на дороге. Ибо мы маленькие и очень хрупкие. Пока нет велодорожек и мир в целом несовершенен - ездить приходится в том что есть
Как-то так Удачи на дорогах!
Источник: https://bikeincity.com.ua
|
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Четвер, 06.04.2017, 19:52 | Повідомлення # 86 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Размер велосипеда. Как выбрать правильно
Вопрос о выборе велосипеда по размеру — один из самых частых, которые приходится слышать от начинающих. И к сожалению, обычно они получают совершенно неправильный ответ от тех людей, которые сами лишь несколько раз за лето выезжают прокатиться.
Как результат — новички покупают велосипед с неподходящией им по росту рамой, что чревато проблемами с коленями и спиной. Неправильный размер рамы — это дискомфорт при езде, котоый вы почувствуете сразу, как только ваш километраж вырастет до 30-50 километров за день.
Поэтому, я решил дать несколько советов моим читателям, находящимся на начальной стадии велосипедизма. По сложившейся традиции размер рамы велосипеда обозначается по длине подсидельной трубы (размер ST на чертеже ниже).
Негласно принято, что размеры шоссейных, гибридных и городских велосипедов измеряются в сантиметрах, а размеры горных байков в дюймах. Вызвано это тем, что шоссейный велосипед изначально приобрел популярность в южной Европе, а горный был изобретен в США.
Теперь, друзья, запомните одну вещь — когда кто-то говорит, что вам подойдет, например рама 18″, то это полная профанация, потому что этот размер на сегодняшний день говорит очень немного. В прошлые времена, когда рамы были практически одинаковыми, длина подсидельной трубы 18″ (457,2мм) могла сказать, что эта рама подойдет человеку с ростом 175см. Сейчас же, производители велосипедов выпускают огромное количество рам с различными геометриями, для разных направлений езды. Давайте перейдем к примерам.
Вот, чертеж горной и шоссейной рамы. Обратите внимание лишь на два размера: ST (длина подсидельной трубы) и ETT — воображаемая линия, от центра рулевого стакана, до пересечения с воображаемой осью, проходящей сквозь подсидельную трубу. Фактически ЕТТ — это длина велосипеда, самый главный размер при выборе байка, и на который никогда не смотрят новички.
Заметьте, что эти обе рамы — на одного и того же человека, несмотря на то, что размер ST (именно тот, который будет указан, как размер рамы) окажется разным в этом случае. То есть, из-за различающейся геометрии, человек, которому не глядя посоветовали раму 18″, может сильно ошибиться.
Этот пример показывает различия в геометрии между шоссейной и горной рамой, но не стоит думать, что рамы внутри своего класса одинаковые. Например, у меня один из MTB велосипедов — 21″ и он мне чуть короткий, тогда как другой всего лишь 19″, но он длиннее первого.
Подбирая велосипед по росту, в первую очередь смотрите на его длину, потому что, как я сказал, то, что написано на раме — означает лишь размер подсидельной трубы, а это не слишком важный параметр.
Конечно, это тонкости, от которых начинающий может отмахнуться, но все же я советую вам очень внимательно отнестись к выбору размера велосипеда. Если вы заболеете этим хобби, то неправильная длина рамы обойдется вам покупкой нового байка (сам прошел через это).
Учтите, что у современных великов не регулируется высота руля (за исключением ситибайков), поэтому при неправильном размере у вас не будет возможности «играть». К сожалению, я не смогу дать таблицу размеров, потому что в любом случае они окажутся очень сильно зависимыми от конкретной геометрии рамы и ваших анатомических особенностей. Поэтому, лишь советы, помогающие выбрать горный велосипед или гибрид.
-Обязательно пробовать велосипед самому. Если нет возможности проехаться, то хотя бы посидеть на нем.
-Встав обеими ногами на землю (велосипед между ног), расстояние от промежности до верхней трубы должно быть не менее 10см. Меньшее расстояние чревато травмой при падении или просто экстренной остановке.
Чем длиннее велосипед, тем спортивнее посадка. Для скорости и эффективного вкручивания в гору очень важно «распластаться» над рамой, поэтому если вы приобретаете велосипед для спортивного применения, то рекомендую длинные и низкие рамы. Мазохисты-марафонщики очень любят такие байки на длинных дистанциях, тогда как у нормального человека через пару часов начнут отваливаться руки, из-за того, что на них приходится изрядная нагрузка.
-И наоборот, для неспешного, комфортного катания «вокруг клумбы» рекомендуются короткие рамы. Посмотрите на ситибайки: посадка там почти вертикальная, человек сидит, как на табуретке, только придерживая руль. В этом случае катать длинные дистанции тоже не слишком комфортно: вся масса тела приходится на позвоночник. Для более-менее серьезного катальца короткие рамы значительно хуже длинных.
-Идеальная рама для продвинутого велосипедиста, не склонного к спорту — это рама средней длины, когда не нужно «распластываться», перенося вес на руки, но и не приходится сидеть на копчике. На таком велосипеде, при условии правильного седла (Brooks, конечно) можно катить десятки километров, не чувствуя дискомфорта от посадки.
Теперь допустим, что велосипед куплен, но вам кажется, что он немного не подходит по размеру. Вполне возможно, что вы просто не подогнали его под свой рост. Прочитайте следующие рекомендации.
Руль и вынос. Как я уже сказал, в современных велосипедах руль не регулируется по высоте, но кое-что можно сделать. Вынос руля (короткая палка, на которой закреплен руль) имеет угол и длину. Есть выносы с разными размерами, и купив нужный, можно существенно улучшить ощущения от катания.
Вынос можно устанавливать как с подъемом, так и со спуском, также существуют выносы с регулировкой, рули с подъемом и без. Это хоть немного, но изменит высоту руля.
Купите рога. Это очень важный элемент на длинных дистанциях, позволяющий сменить не только положение рук, но и всего тела. Устанавливайте их практически параллельно земле, с очень небольшим подъемом. Вы должны иметь возможность как бы ложиться на рога ладонями, вынося центр тяжести вперед.
Как бонус, такая поза прибавит вам аэродинамичность, велосипедисты часто пользуются этим приемом при езде против ветра. Также неплохим дополнением могут стать грипсы с плоским площадками, на которые можно положить ладони.
Отрегулируйте седло в горизонтальной плоскости — оно должно быть параллельным земле. Иногда новички, да и уже изрядно накатавшие велосипедисты, для удобства наклоняют седло вперед или назад. Это совершенно неправильно, потому что в данном случае развесовка седока нарушается, отсюда- затекшие руки, ноющая спина и .тд.
Зад должен идельно сидеть на своем месте, не сползая ни в зад, ни вперед. Попробуйте немного опустить подсидельный штырь, буквально на сантиметр, это скорее всего даст возможность выставить седло ровно.
Даже если рама немного не подходит по размеру, то положение можно поправить «палками» (более длинный вынос руля, рога, подседельный штырь со смещением).
Важно выставить седло и по выстоте. Очень многие начинающие велосипедисты, особенно подростки, устанавливают седло значительно ниже нужного уровня, в результате получая посадку, которую мы называем «колени выше ушей». Это не только смешно выглядит, но и очень опасно для коленных суставов.
Высота седла должна быть такой, чтобы при установленной в самой нижней точке педали, при постановке носком, нога была чуть-чуть согнута (или же полностью выпрямлена, если поддеть педаль снизу).
Также поставьте ногу пяткой на педаль, в этом случае она полностью выпрямится. Это очень важный пункт, запомните, друзья! Возможно, вам сначала покажется неудобным то, что в случае резкой остановки велика вы не сможете коснуться земли ногами, не слезая с сидения, но поверьте, здоровье ваших коленных суставов на порядки важнее удобства
Продольная регулировка седла. В идеале, ваша нога должна лежать на педали так, чтобы при указанном на картинке положении, ось педали находилась прямо под коленным суставом. Этого можно добиться, двигая седло в продольном направлении.
Подседельный штырь со смещением поможет, если даже после максимальной продольной регулировки сидения назад, вас не оставляет чувство, что велосипед коротковат. Это даст дополнительные 3-5см, которых вам и не хватало для комфортной посадки.
Надеюсь, эти советы помогут вам сориентироваться и выбрать правильный размер велосипеда.
Источник: http://kotovski.net
|
| |
| |
| GAD | Дата: Неділя, 16.04.2017, 13:20 | Повідомлення # 87 |
|
Генералиссимус
Група: Администраторы
Повідомлень: 7661
Статус: Десь пішов
| 10 міфів про налаштування велосипеда...
У всіх питаннях, що стосуються велосипедів, у кожного з нас є своя думка, у результаті чого виникло безліч міфів, які ми спробуємо розвіяти. Не виключенням є і питання про налаштування велосипеда, на цю тему ми часто чуємо безліч чуток або ж відверто помилкових тверджень.
1. Існує ідеальна позиція для їзди.
Це одна з найбільших чуток; кажуть, що за допомогою регулювання рами і сідла будь який велосипедист може досягти ідеальної посадки, яку можна виразити в довжинах і кутах, і що ця позиція є ідеальною для катання.
Насправді всі люди різні. У нас різні тіла з неоднаковими пропорціями, різної рухливістю і силою - не кажучи вже про те, що у нас можуть бути різні велосипеди і різні цілі при їзді. Хороший настроювач велосипедів прийме все це до уваги і знайде позицію, яка забезпечить оптимальний комфорт, ефективність та продуктивність.
2. Професійне налаштування потрібне тільки «хардкорним» наїзникам.
Професійне налаштування велосипедів настійно рекомендується наїзникам шосейних велосипедів, які проводять багато часу в фіксованому положенні, повторюючи одні й ті ж рухи багато разів. Однак, правда в тому, що настроювач може допомогти набагато більшій кількості різних наїзників. Очевидними прикладами є гірські велосипедисти або люди, що добираються на роботу з передмістя на велосипеді. Крім того, грамотне налаштування велосипеда зробить поїздку найбільш комфортною і безпечною.
З одного боку може здатися, що послуги налагоджувальника - всього лише марна трата грошей, так ви і так вже віддали пристойну суму за новий велосипед. Однак, навіть банальне регулювання сідла по висоті вже дасть відчути різницю, і ви почнете кататися більше, забувши про болючі відчуття, які провокували прибрати велосипед в гараж і ніколи більше про нього не згадувати.
Все більше і більше магазинів пропонують цю просту послугу, і це абсолютно стоїть вкладення, незалежно від того, на якому велосипеді ви будете їздити. Потім, коли ви зрозумієте, що потрібна подальша професійне налаштування, ви вже будете знати всю користь, яку воно принесе.
3. Потрібне тільки одне налаштування велосипеда.
Більшість людей користуються послугами налагоджувальника тільки при покупці велосипеда або ж при підготовці до змагань, в подальшому забуваючи про це зовсім.
Налаштування велосипеда рекомендується при значних змінах тіла: травми, зміни рухливості тіла при заняттях йогою, набір або зниження ваги, вагітність і так далі.
4. Всі налаштування велосипедів однакові.
Існує кілька різних підходів до налаштування. Деякі налагоджувальники покладаються на середні довжини і кути, інші вважають за краще працювати безпосередньо із замовником, щоб підібрати йому оптимальну позицію для їзди.
Вам слід шукати людину, яка вислухає мети, які ви перед собою ставите при їзді, прийме їх до уваги і разом з вами буде працювати над тим, щоб їх досягти.
5. Чем нижче позиція, тим більше швидкість.
Позиція при їзді дійсно впливає на аеродинаміку наїзника, і, в кінцевому рахунку, на його швидкість - це прекрасно продемонстрував нам Летючий Шотландець Грем Обрі зі своєю нашумілої «позицією супермена», в подальшому забороненої.
Однак, найкраще шукати компроміс між аеродинамікою і ефективністю - можливо, у вас буде більше лобовий опір, однак ви витратите менше зусиль.
6. Налаштування велосипеда дозволить їздити на невідповідній рамі.
Грамотне налаштування велосипеда дозволяє набути впевненості, що ви будете їздити з найбільшим комфортом і ефективністю. Однак, є дуже багато нюансів, які ви можете випустити з уваги ще до налаштування. Один з найважливіших моментів - вибір рами правильного розміру, і саме з цього потрібно починати.
Кожен розмір рами спроектований з певним запасом гнучкості, щоб велосипедист, який не може сидіти рівно посередині, міг користуватися велосипедом без шкоди зручності.
7. Невідміна частина велосипеда - страждання.
Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час поїздки, це означає, що щось, можливо, не так. Хороший настроювач велосипеда зможе допомогти визначити, чи є причиною сам велосипед або ж ваш стан здоров'я.
Ключовий момент налаштування велосипеда - попередня оцінка велосипедиста, що включає в себе оцінку гнучкості тіла, ширини тазових кісток, структури ступні і так далі. Розмова з наїзником вкрай важлива, тому що допомагає з'ясувати його проблеми зі здоров'ям, зауваження з приводу зручності, чи відчуває він біль під час поїздки.
8. Змінні деталі, наприклад, сідло, не впливають на зручність.
Думаєте, що заміна такої маленької деталі, як сідло, не вплине на зручність їзди? Подумайте ще раз. Розмір велосипед актуальний тільки з певним набором екіпіровки. Думаю, в цьому питанні люди нерідко помиляються, змінюючи якусь одну деталь, наприклад, сідло, і не замислюючись про те, що це вплине і на інші параметри. У велосипедному налаштуванні все взаємопов'язане.
Різниця між моделями і брендами особливо помітна в разі велосипедних сидінь - зміна довжини сідла всього лише на кілька сантиметрів зробить великий ефект на відчутті від їзди. Якщо замінити кермо або педалі, зміни також будуть значними.
9. Налаштування закінчується, коли я виходжу на вулицю.
Вам слід думати про налаштування велосипеда як про безперервний процес. Після того, як ви купили велосипед і привезли його додому, ви неминуче почнете кататися на ньому, і тут же відчуєте користь від грамотного налаштування велосипеда - коли б ви мали все ще можуть залишитися зауваження. В цьому випадку зателефонуйте мастеру, і він буде радий допомогти.
В ідеалі настроювач сам подзвонить через тиждень після покупки і запитає, чи все у вас в порядку. Якщо він цього не зробив, а у вас є претензії, не соромтеся самі зателефонувати, можливо, несправність легко усунути, а можливо ваш дзвінок допоможе виявити нові проблеми.
Радьтеся з настроювачем раз на рік, щоб ваші зауваження були почуті, а проблеми вирішені до того, як приведуть до серйозних наслідків.
10. Налаштування велосипеда займає весь день.
Існує міф про те, що на налаштування велосипеда потрібно витратити цілий день, хоча насправді потрібно кілька годин.
Досвідчений настроювач може здійснити попередню оцінку і більшу частину роботи з налаштування за дві години або менше. Звичайно, є причини, які уповільнюють процес, наприклад, якщо шипи виявилися прогнилими, але в нормальних умовах ви зможете вийти з магазину з налаштованим велосипедом через дві години.
Є речі, через які налаштування буде відбуватися довше звичайного, але в середньому ви зможете забрати велосипед тим же ранком або до обіду - в залежності від того, як сильно зайнятий настроювач. Має сенс забронювати налаштування заздалегідь, щоб уникнути сильно завантажених періодів роботи.
Джерело: http://velolux.od.ua
|
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Понеділок, 01.05.2017, 21:53 | Повідомлення # 88 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Як білок допомагає відновитися організму після велотренування
Не варто відмовлятися від білка, він допомагає відновитися організму після тренування. Те, що ми їмо після і під час тренувань також грає важливу роль. Здається, що після довгої поїздки на велосипеді можна побалувати себе смачною випічкою з найближчої булочної. Але в цьому випадку краще всього з'їсти яєчню з тостом або шматочок пирога з куркою.
Багато велосипедистів вважають, що ефективність тренувань залежить від кількості вуглеводів, які вони споживають. У той час як вуглеводи необхідні до і під час фізичних вправ і, також як і білок, грають важливу роль. Вуглеводи - найкраще джерело енергії. Але не варто повністю відмовлятися від білка, це сповільнить процес відновлення організму.
Навіщо потрібен білок?
У людей, що займаються велоспортом, а втім, як і при будь-яких інших інтенсивних тренувань на витривалість, збільшується потреба в білку з двох причин.
1. Під час тренування білок розщеплюється і в цілях компенсації доводиться збільшувати його споживання.
2. Можливо, це відноситься більше до велосипедистів, білок має життєво важливе значення для відновлення м'язової тканини після змагань.
Харчуйтеся правильно, і організм відновиться швидше, з'явиться бадьорість і приплив нових сил.
Треба добре подумати, які продукти входять в раціон, чи достатньо вони забезпечують енергією організм і чи вистачає цього для відновлення м'язових волокон.
Після тренування організм виснажується, а тіло може хворіти. Правильне харчування допоможе швидше прийти у форму, ніж якийсь швидкий перекус. Харчуйтеся правильно, і тіло відновиться швидше, що дасть можливість повернутися до тренувань з новими силами.
Протеїновмісні продукти не тільки допомагають організму відновитися, але і мають ряд інших переваг. Вони грають важливу роль у виробництві нейромедіаторів, хімічних посередників в головному мозку, які допомагають адаптуватися і сфокусуватися в просторі. Вони також уповільнюють викид глюкози в кровотік, допомагаючи стабілізувати рівень цукру в крові в проміжках між тренуваннями, і допомагають зберегти енергію і поживні речовини, такі як вітаміни групи В, залізо і цинк.
Скільки білка потрібно організму?
Кількість білка, необхідного для життєдіяльності організму залежить від кількості і інтенсивності тренувань. Рекомендована кількість білка: 1,2-1,4 г на кг маси тіла в день.
Звичайному середньостатистичній людині досить 0,8 г на кг ваги в день. Так що при вазі 70 кг потрібно близько 84-98 г в день. З практичної точки зору, 100 г м'яса або риби, містить близько 25-30 г білка, а їжа рослинного походження - близько 15-20 м Таким чином, все залежить від вибору продуктів, які необхідно розділити на 3-5 порцій на день.
Коли слід вживати білкову їжу?
Щоб забезпечити організм білком, слід додати в раціон трохи протеіновмісчуючих продуктів, не варто їсти білкову їжу до і під час поїздки, в цей період організм потребує вуглеводи.
Білки слід вживати відразу після тренування, або в пост-тренувальний час. Включення невеликої кількості білка з вуглеводами прискорить відновлення глікогену, зменшить біль в м'язах і прискорить їх відновлення. В такому раціоні харчування на одну частину білків доводиться три частини вуглеводів (близько 20-25 г білка і 60-70 г вуглеводів в залежності від маси тіла).
Джерела білка:
Протеїнові коктейлі, молочні коктейлі і фруктові коктейлі - хороші джерела білка, особливо для тих, чий організм не може засвоїти тверду їжу відразу після поїздки. Крім того, існує альтернативний варіант - протеїнові та енергетичні батончики, рисові коржі з родзинками і арахісовим маслом, або кілька шматочків фруктів і стакан молока.
Бажання поїсти після тренування - абсолютно нормально, це викликано тим, що організму не вистачає елементів, щоб відновитися.
В залежності від часу доби і індивідуальних потреб в калоріях, ми привели кілька оптимальних варіантів:
Cніданок:
• Яєчня / варені яйця з тостами цільнозернового помелу і апельсиновим соком;
• Пластівці і фрукти з йогуртом або молоком;
• Мюслі з ягодами, заправлені йогуртом;
• Свіжі фрукти і тост цільнозернового помелу з тушкованою квасолею;
• Каша, родзинки і молоко з додаванням насіння.
Обід або вечеря:
• Картопля в мундирі, куряча грудка і салат;
• Чилі або вегетаріанське чилі і рис;
• Лосось на грилі, картопля і тушковані овочі;
• Пітта з фалафель і салат;
• Паста з тунцем і томатним соусом;
• Буріто з квасолею і салат;
• Смажена індичка і локшина.
Білкові добавки:
Іноді бувають випадки, коли організм не може переварити їжу і повністю засвоїти білок, особливо під час інтенсивних тренувань або після довгих занять. Білкові добавки є зручним способом, щоб компенсувати брак будь-яких елементів. Як правило, протеїнові коктейлі або батончики, виробляються на основі молочної сироватки, казеїну або соєвого білка. Багато з них містять додаткові поживні речовини, вітаміни і мінерали.
Протеїн на основі молочної сироватки є найпопулярнішим і містить високу концентрацію амінокислот, включаючи амінокислоти з розгалуженими ланцюгами в удобоусвояемую формі. В одній ложці міститься близько 15-25 г білка. Протеїновий коктейль зі свіжими фруктами - відмінний перекус після тренування.
Що потрібно знати про амінокислоти?
Амінокислоти є компонентом білка. Вони беруть участь у відновленні і побудові м'язових волокон. Існує 8 незамінних амінокислот, які повинні входити в раціон, і які організм не може синтезувати через відсутність ферменту. Всі вони необхідні для життєдіяльності організму. Вони знаходяться в білках тваринного походження, сої, заміннику м'яса і псевдозернової культури.
У джерелах рослинного походження, таких як квасоля, бобових, зернах, горіхах і насінні, містяться не всі амінокислоти. Для збалансованого харчування та отримання всіх необхідних елементів вегетаріанцям і веганам доведеться використовувати комбінації продуктів.
Незамінні амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (BCAA) включають в себе валін, лейцин і ізолейцин, які складають одну третину м'язового білка. Під час інтенсивних аеробних вправ, вони використовуються в якості палива м'язів, особливо коли запас глікогену в м'язах виснажений.
Дослідження показали, що додаючи раціон ВСАА під час і після тренування можна зменшити розпад білка, зберегти м'язову тканину і зменшити її пошкодження. Для людей, чий раціон становить малокалорійну їжу або продукти з низьким вмістом білка, ВСАА випускається у вигляді капсул і входить до складу протеїнових порошків.
Джерело: http://velolux.od.ua
|
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Субота, 06.05.2017, 12:50 | Повідомлення # 89 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Тюнинг заднего переключателя велосипеда. О чем молчит Shimano?
Автор: Калинеев Андрей.
Сжато: в этой статье команда Velopro.su расскажет вам о том, как улучшить точность переключения практически любого переключателя Shimano до уровня XTR (Dura Ace).
Прежде чем приступить к разговору о тюнинге задних переключателей, давайте выясним, от чего зависит точность переключения.
От чего зависит точность переключения скоростей на велосипеде.
На современную втулку без проблем садится 8-, 9-, 10-скоростная кассета. У них одинаковый стандарт посадки. При дальнейшем развитии кассет на увеличение числа звезд также, вероятнее всего, будет применяться данный стандарт. Расстояние между самой большой и самой маленькой звездами в любой (8, 9, 10) кассете равно 35 мм.
В 8-скоростной кассете 7 шагов между звездочками от одной к другой, следовательно на один шаг приходится 5 мм. Именно на столько под кассетой смещается задний переключатель (см. рис.). Для 9ки шаг - 4,375, а для 10ки уже 3,89.
Что же снижает точность переключения?
поперечная гибкость цепи (параметр ухудшается с износом цепи);
люфты переключателя;
люфты подающего ролика переключателя;
в исключительных случаях возможны дополнительные варианты, например, плохо зафиксированый петух, но это редкость.
Также чем меньше шаг на одно переключение, тем больше будут сказываться эти негативные явления. Если на новом приводе все работает хорошо, то при износе поперечная жесткость цепи уменьшается, а люфты системы переключения увеличиваются, и точность переключения может значительно
уменьшиться. Подающий ролик заднего переключателя При переключении с большими люфтами привод может вообще никак не отреагировать и продолжить работу на исходной звезде. Погрешность 1 мм на шаг 5 мм - это ошибка 20%, а на шаг 3,89 мм уже 25,7%. Иногда влияние этих факторов таково, что вообще невозможно качественно настроить задний переключатель.
С люфтами переключателя ничего не поделать: со временем крепления разбалтываются и точность снижается (например, у Acera это происходит значительно быстрее, чем у Deore). Поперечную жесткость цепи тоже можно вернуть лишь с заменой цепи.
Остался подающий ролик переключателя. Бинго!
Тюнинг заднего переключателя велосипеда.
На фотографии видно, что длина внутренней втулки больше, чем металлическая деталь ролика, в которую она вставляется. Из-за этого ролик получает дополнительный люфт, который вредит точности переключения. У XTR, Dura Ace такого люфта у роликов нет. В более низких группах переключателей почти всегда есть. Подающий ролик заднего переключателя до тюнинга Для решения этой проблемы достаточно взять эту втулку, зажать в токарном станке и сточить лишнее. Подойдет и простая дрель. В таком случае втулка зажимается в патрон дрели. Дрель обеспечивает вращение, а стачивать можно, например, на точиле. Главное - не снять больше, чем нужно (тогда потребуется новая втулка). Я предпочитаю оставлять длину втулки больше на 0,05 мм, чем длину металлической части ролика. Для проверки используется микрометр. Если у вас его нет, можно собирать время от времени ролик назад, завинчивать фиксирующий болт в переключатель (!) и проверять люфт. Болт создает значительное сжимающее усилие, поэтому обязательно проверять вместе с ним. Одной Ролик заднего переключателя после тюнинга втулки вам хватит на долгие годы, ведь ее можно использовать с новыми роликами (продаются отдельно). Этот тюнинг можно проделать с любыми роликами, которые имеют подобную конструкцию. Мы уже много лет тестировали эту технологию в нашей веломастерской, каких-либо проблем не выявлено, только значительное улучшение качества переключения. На фотографии справа ролик после тюнинга. Это ролик с велосипеда, на котором такой тюнинг был проведен год назад.
Бонус от Velopro.su: немного о роликах.
Шимано выпускает целый ряд роликов, лучшими из которых по соотношению цена-качество являются ролики Deore, Deore SLX. При стоимости около 10$ за пару, они без проблем конкурируют с роликами XTR по точности при минимальном тюнинге. Конечно, у роликов XT и более дорогих - керамические подшипники скольжения, но толку в этом нет: керамика дает высокую износостойкость подшипнику, но все равно зубцы ролика износятся так же, как и у ролика SLX, и потребуется замена. Подшипник скольжения в SLX, так же как и в XTR, живет намного дольше, чем его зубцы. Более дешевые ролики не стоит брать, потому что диаметр у них больше, вследствие чего ниже точность переключения.
У переключателей остальных фирм подобные люфты иногда отсутствуют (либо они минимальны), однако там встречаются и другие нюансы, например: ролики могут быть значительно дороже, что накладывает отпечаток на кошелек владельца при длительной эксплуатации переключателя. Кроме того, у некоторых переключателей, например Sram X3, ролики несъемные, т.е. при их износе потребуется полная замена переключателя.
Поясняющее видео к статье:
Сравнение работы переключателя до и после тюнинга:
Источник: http://velopro.su
Повідомлення відредагував natalisolnce82 - Субота, 06.05.2017, 17:55 |
| |
| |
| natalisolnce82 | Дата: Понеділок, 24.07.2017, 10:18 | Повідомлення # 90 |
|
Сержант
Група: Пользователи
Повідомлень: 21
Статус: Десь пішов
| Как выбрать велосипедную вилку для MTB
Что такое амортизационные вилки, для чего они необходимы, какие виды велосипедных вилок бываю, и почему они так дорого стоят? Вилка- это треть велосипеда по качеству работы и по образованию цены. В этой статье мы доступно расскажем все нюансы и подробности, которые помогут вам понять выбрать хороший передний амортизатор.
Мы рассмотрим вилки для горных велосипедов для катания в стиле кросс кантри. Для катания по пересеченной, а тем более по горной местности с крутыми спусками и большими камнями, хорошая, надежная вилка, которая обеспечивает качественную амортизацию просто необходимое условие, от нее зависит ваше здоровье и безопасность.
Вилки устанавливают на горные велосипеды, велосипеды для агрессивного катания, катания по бездорожью и на некоторые модели кроссовых и туристических велосипедов. Вилки, которые не имеют механизмов амортизации называют ригидными.
Принцип работы амортизационных вилок
Амортизация— (от фр. -amortisseur) — процесс гашения колебаний и поглощения толчков, и ударов подвижных элементов в механизмах.
Вилка состоит из ног, штанов, пружины и демпфера, и рычагов настройки. Пружина (воздушная пружина) принимает на себя удары и сжимается, она отвечает за жесткость вилки и рассчитана на определенный вес нагрузки, который она может выдержать.
Демпфер— механизм, который помогает этой пружине сжиматься и возвращаться на место плавно, а не выстреливать как катапульта. Его настройки помогают регулировать скорость срабатывания и скорость возвращения пружины на место. Также можно заблокировать вилку, там, где ее работа не нужна, это увеличивает скорость.
В качественных вилках за счет этих технологических придумок колесо имеет почти неотрывный контакт с поверхностью, а вилка отрабатывает (поглощает, слизывает, кушает) неровности, толчки, вибрации, когда вы едете вперед, вниз, или вверх. Она обеспечивая комфорт, и возможность быстро и маневренно проезжать сложные участки, не получать удары по рукам и по велосипеду.
Так работает хорошая велосипедная вилка
От сложности механизма, и качества материалов зависит эффективность амортизации, плавность и скорость работы, прочность вилки (она же берет на себя все удары вашего катания) и соответственно цена.
Амортизационные велосипедные вилки бывают
В зависимости от принципов и механизмов работы вилки разделяются на виды:
Пружинные
Пружинно-эластомерные
Вилки первых двух видов можно отнести к наименее работающим, они не обеспечивают комфортного ощущения от езды. Езда на таком велосипеде не сильно отличается от катания на ригидной вилке. Но добавляет велосипеду к весу и цене. С другой стороны, все велосипеды в начальной и средней ценовой категории оснащены такими вилками, это как, дань моде.
Механизм работы- пружина, которая отскакивает в момент нагрузки, она не чувствительна к мелким преградам, не гасит вибрации, отдает удар в руки, и отскакивает, когда ей хочется, а не когда это нужно вам. Эластомер- кусок резинки (как канцелярский ластик) противодействует обратному отскоку пружины, чуть его смягчая, за счет механического трения резины об штаны, и вязкости смазки. Это более комфортный вариант, но все равно, хорошо он не работает.
При температуре +5 застывает и вилка становиться каменной. Срок жизни таких вилок- 1-2 года, потом они амортизируют за счет люфта (что опасно), или клинят и не работают вообще. Но для катания в прогулочном режиме по паркам их ресурса вполне хватает. Они дешевые, и цена хороший индикатор комфорта.
Для наглядности: и Таврия и Лексус — машины которые ездят, но есть нюансы. Пружина-Таврия, ластомер- Ланос.
Воздушно-масляные
Качественные вилки, в которых используются сложные технологии. Они дороже по цене, изготовляются из качественного метала, ноги хорошо отполированы, и это уже та необходимость для серозного, технического и катания, и езды на дальние дистанции.
Они амортизируют за счет металлической пружины, воздушной пружины (картриджа со сжатым воздухом, воздух, как пружина, сжимается под давлением и возвращается на исходную позицию, когда давления нет) и картриджа с маслом. Соединение этих технологий в разных комбинациях дарит нам комфорт в седле.
Почти во всех современных вилках используются воздушные камеры высокого давления. Жесткость вилки регулируется количеством воздуха (давление в воздушной камере), который мы вдуваем специальным насосом.
Такие вилки будут хорошо работать как у маленькой девушки до 50 кг, так и под мускулистым мужчиной с весом под 100 кг, настроить их просто и быстро. На сколько будет продавливаться вилка, мы контролируем легким п-ш-ш-ш, а не физическими свойствами метала, из которого сделана пружина.
Демпфер- масляная камера, в которой ходит поршень. От удара вязкое масло и перетекает вверх через отверстие в клапане, а после, возвращается обратно. Вот от того, с какой скоростью оно возвращается обратно, зависит скорость отскока пружины (возвращение пружины в состояние покоя).
Это регулируется специальным поршнем на вилке (по факту, механическая регулировка ширины отверстия в клапане, через которое масло возвращается), и позволяет настроить вилку под нужные условия катания. Например, когда много мелких камешков отскок должен быть быстрым.
Такие вилки работают, поглощают вибрации, не выстреливают, и не дают ударов по рукам, колесо едет не отрываясь от земли, а вам удобно и радостно. Как правило, в одной ноге пружина, а во второй механизм компенсации отскока.
В современных вилках могут комбинировать системы воздух-масло, пружина-масло (но пружины стоят очень качественные). Они долговечны, помогают переносить ударную нагрузку другим узлам велосипеда, и все остальные детали тоже живут дольше. Цена таких вилок начинается от 200 у.е, и оно того стоит. Если вернуться к машинной аналогии- то в этом классе комфорт от Тойоты до Лексуса.
Распространенные бренды велосипедных вилок
RockShox. Детали данного производителя являются наиболее распространенными среди всех категорий байкеров. Модели данного бренда представлены во всех ценовых диапазонах. Это качественные вилки.
Fox. Это производитель дорогих и качественных амортизационных вилок для катания по горам с высокими нагрузками, для любителей и профессиональных спортсменов.
Magura. Дорогие и надежные изделия высокого уровня, предназначенные для любителей и профессиональных спортсменов, у нас довольно редки.
Manitou. Уровень вилок данного производителя относят к среднему и профессиональному сегменту. Их так же, не часто встретишь.
RST. Деталями этого производителя комплектуются велосипеды низкого и среднего ценового сегмента, их надежность и качество соответствующие.
SR Suntour. Это самая распространённая модель вилок в нашей стране. Кроме оригинальных моделей пружинных и эластомерных вилок, многие производители брендируют вилки для своих велосипедов низкой и средней ценовой категории. Но еще Suntour предлагает качественные воздушно-масляные вилки, которые неплохо конкурируют с моделями RockShox.
Настройки велосипедной вилки: рычажки и переключатели, что, зачем?
LockOut (Блокиратор) самая простая и понятная механическая функция блокировки пружины (картриджа). Пружина перестает работать, вас не раскачивает, например на ровной дороге или в подъеме, тем самым экономятся ваши силы. Присутствует даже на самых дешевых моделях.
Важно контролировать, когда вы заблокировали вилку, и по привычке переезжаете препятствия, то вилка не сработает, и велосипед может организовать Вам свободный полет. В некоторых дорогих моделях кнопка которая включает эту функцию вынесена на руль, то есть, переключаться можно без остановки, на ходу, а это удобно.
Preload (Предварительная нагрузка) –настройка жесткости пружины. По факту, этот SAG вилка рычажок позволяет настроить показатель (SAG)- величина в процентах, на сколько просядет ваша вилка, когда вы просто сядете на велосипед и дадите на вилку нагрузку в виде вашего веса. Для МТБ этот показатель должен быть 15-25% от хода вилки.
Это показатель нужен что бы правильно настроить работу вилки. Если она сильно проседает- вам может не хватать хода вилки для преодоления препятствий, и сильно раскачивать там, где это не нужно, если не достаточно проседает- не будет достаточно чувствовать мелкие препятствия, и бить по рукам.
На пружинных вариантах- это довольно бесполезная крутилка, жесткость — пружины- это ее механическое свойство, хотите поменять жесткость-меняйте пружину. На вилках с воздушным картриджем этот показатель регулируется тем, сколько воздуха вы накачаете в вилку, под ваш конкретный вес.
Rebound скорость отскока вилки- скорость, с которой пружина возвращается в исходное положение после сжатия. Этот показатель отвечает за мягкость и скорость, с которой вилка будет готова снова сработать.
Как мы уже писали- за это отвечает крутилка, которая регулирует ширину отверстия в масляном картридже, чем шире отверстие- тем выше скорость отскока.
На практике если выставить скорость ниже, чем вам надо- вилка будет не готова отработать что-то новое, и будет опаздывать. Если скорость отскока больше чем вам надо- то вилка будет «отскакивать» вам в руки и чуть подкидывать при переезде препятствий.
Актуально для вилок старших моделей, у которых есть демпфер.
Скорость сжатия (сompression) скорость сжатия пружины – при высоком показателе- пружина будет более жестко и быстро работать при наезде на препятствия, при более низком- будет более плавной и мягкой. Это показатель так же, поможет вам идеально настроить вилку под себя, и под свои условия катания.
Жесткая вилка- для более агрессивного катания, когда надо отрабатывать камни и удары от прыжков резко и быстро. Но при езде по прямой- резко и быстро не надо, надо что бы отрабатывались мелкие неровности. Это удовольствие так же, доступно только для обладателей качественных вилок.
Сейчас, на дорогих велосипедах, даже есть кнопка на руле, которая может сократить размер хода вилки, если ход большой, а он вам в конкретный момент не нужен. Но это, скорее частности.
И про настройки- комбинации из этих 3-х настроек поможет чувствовать себя на велосипеде хорошо и удобно. Как правило, люди себе выставляют настройки, и на них катаются годами. Хорошая схема. Но мы советуем Вам прислушаться работе вашей вилки, и не бояться что-то менять в настройках, если вилка работает как-то не так, ищите идеал.
|
| |
| |
